RC Drift, technikai alap ismeretek

Mindig sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, ezért arra gondoltunk, hogy most itt összegyűjtjük egy helyre az alapvető tudni valókat a kezdéshez. Tényleg csak nagy általánosságban. J

1. Differenciálmű

Ahhoz, hogy driftelés közben a legjobb hatást és irányíthatóságot érjük el, fontos, hogy a hátsó differenciál művet lezárjuk, az elsőt pedig részben lezárjuk vagy állíthatóvá tegyük. Nézzük végig a lehetőségeket. 

1.1. Olajjal töltött differenciálmű

Az olajjal töltött differenciálmű egy nyitott diffi. Ez azt jelenti, hogy az olaj viszkozitásának változásával tudjuk változtatni, hogy mennyire legyen „zárt” a differenciálművünk. A 300k olaj hátra és a 150k olaj előre általában egy jó hatásfokot tud már eredményezni.

Házilagos megoldás lehet még a diffi ragasztóval történő lezárása. Ehhez tapasztalataink szerint a legjobb a meleg ragasztó pisztoly használata. Tökéletesen lezárja és később ha szükséges kivehető egyben.



1.2. Gyárilag zárt differenciálmű

A legtöbb drift autót már gyárilag lezárt hátsó diffivel szállítják. A 100%-ban lezárt első diffi használatát nem javasoljuk, mert ettől az autó irányíthatósága nagyban romlik, az elejét fogja nagyon tolni, nem lehet vele szépen keresztbe autózni. A javasolt első diffi lezárási hányad az a 50-70%.



1.3. Állítható differenciálmű

Ezeken a differenciálműveken egy csavar segítségével tudjuk állítani, hogy mennyire fusson szabadon, vagy épp mennyire legyen zárt. Ezt a megoldást néhány ember azért nem szereti, mert az állító csavar egy idő után elkezd kikopni, így menet közben elállítódik a diffi.



1.4. Egyirányú differenciálmű

Az egy irányú differenciálmű, az egyik irányban teljesen le van zárva, a másik irányban pedig teljesen „nyitott”. Ezt a fajta diffit első differenciálműként használják, mert fékezéskor azt a hatást adja mintha az autón kéziféket használnánk. Ebből adódóan ezt a fajta diffit inkább kis technikás pályákra javasoljuk a nagyobb pályákon inkább hátráltatja a szép autózást.




2. Felfüggesztés

Nagyon fontos, hogy jól beállítsd az autód felfüggesztésének magasságát és keménységét. Azt kell megpróbálni elérni, hogy az autó „nyugalmi” állásba kerüljön, a nyugalmit itt úgy értjüjk, hogy az autó ne legyen se alulkormányzott, se felülkormányzott. Ezt a legjobban úgy tudjuk elérni, hogy állítjuk az autó magasságát és az autóban lévő „súlyokat” (motor, akku, ESC…) megpróbáljuk minél jobban a középpont fele összpontosítani. Ezt csak próbálgatással, gyakorlással, hibákkal tudjuk elérni. A cél az, hogy az autó kiegyensúlyozott legyen és ez által nagyon jó tapadást kapjunk. Ismerünk olyan embert aki 4 darab konyhai mérleggel, vizsgálja a 4 keréken lévő súlyeloszlást.  

Hogy ha alulkormányozottnak érzed az autód (az autó egyenesen csúszik ahelyett, hogy fordulna) akkor meg kell próbálnod egy kevés súlyt a kocsi hátulja fele átpakolni. A fizikai megoldásokon kívül, csinálhatod azt, hogy megemeled az autó elejét vagy lejjebb eresztheted a hátulját vagy a kettő kombinációja.

Hogy ha felülkormányozottnak érzed az autód (nagyon kitör a fara, kisodródsz csúszás közben, túl hamar keresztbe fordul) akkor meg kell próbálnod egy kevés súlyt a kocsi eleje fele átpakolni. A fizikai megoldásokon kívül, csinálhatod azt, hogy megemeled az autó hátulját vagy lejjebb eresztheted az elejét vagy a kettő kombinációja.

2.1. Lengéscsillapító

A legegyszerűbb módja, hogy autó magasságát állítsd ha a lengéscsillapítókon állítasz. Ha nem állítható készleted van akkor szerezz be olyat ami állítható, megkönnyíti az életed.



2.2. Springs

A rugó keménysége határozza meg az autód tapadását. A kemény rugó jó amikor driftelsz viszont az autód veszít a tapadásából. A lágy rugó több tapadást ad viszont driftelés közben az autód sokkal izgágább lesz. Ez szintén tapasztalati úton tanulható meg, mindenkinek más a „keze”.



3. Kerék állások

3.1. Kerék dőlés

A kerék dőlését állítva a kerekeid tapadását is állítod. A nagy dőlés sokkal kevesebb tapadást eredményez, a kis dőlés pedig nagyobb tapadást. Mindenkinek máshogy válik be, valaki a közép állásra, valaki a nagy dőlésre esküszik. Ki kell próbálni.

Kezdő beállításnak 5 fokos dőlés hátra, 3 fokos dőlés előre az ajánlott.

A kerék dőlést a dőlést szabályzó rudak állításával tudod módosítani. Ezek a képen a legfelső rudak. Ha az autódon nem állítható van, akkor erősen javasolt egy garnitúra beszerzése.





3.2. Kerék összetartás
 

A kerék összetartás állításával is befolyásolható, hogy az autód mennyire lesz izgága driftelés közben. Ha az első kerekek összetartanak akkor az autó sokkal stabil lesz. Az alapbeállítás (általánosságban) a 3 fokos összetartás. A hátsó kerekek összetartás nem minden autón lehet állítani. Az első kerekek összetartását a „kormányösszekötő” rudak mozgatásával tudjuk állítani.



4. Countersteer/CS

Ez már a haladó szint, ezért most itt ki sem térek, rá de a következő linken többet olvashatsz róla: https://www.rcsparks.com/forum/drifting/8845-50-50-versus-cs-countersteer-drifting-basics.html


5. "Gumik"
 

A legáltalánosabban használt drift „gumi” az a HPI T-drift. Ez a fajta gumi megfelelő tapadást biztosít a vegyes hétköznapi használatkor is. Szerintünk a jó drift gumi az mindenkinek más, sőt az, hogy milyet választasz nagyban függ azon, hogy milyen felületen fogod használni. Mi három fajtát használunk: puha műanyag (körömmel benyomható, pl.: szőnyegre), kemény műanyag (kültérre, betonon, durvább felületen), tömör gumi, (igazi gumi, teljesen slick, ritkán használjuk)






6. Fordulási szög
 

Valaki a nagy fordulási szögre, valaki a kisebb szögre esküszik. Szerintünk a nagy szög sokkal realisztikusabb képet mutat és az élesebb íveket is jobban lehet venni anélkül, hogy kisodródnál. Ahhoz hogy nagy szöget tudj elérni, ahhoz mindenkép szükséges beszerezned egy csuklós féltengely készletet, mert a hagyományos kutyacsont ki fog ugrani és hamar el is fog kopni, esetenként a kerék forgását is akadályozhatja. Ebből is van sok fajta, ha már csuklós az siker, ha találsz olyat ami méretben is jó és kifejezetten nagy szögű kifordításra tervezték az a teljes kassza.


7. Motor és szabályzó (ESC)

Én egy 13.5T brushless motort használok. A gyárilag hozzátartozó szabályzóval használom és nagyon jól bevált és a akkut sem zabálja le. Egyébként a világ, az európai és a norvég bajnokságban a 10.5T motor az előírt. Lehet menni kefés motorral is, de abból legalább a 22-25T a javasolt. A kefés motorok kis pályákra jók, ahol nagyobb hosszabb ívek vannak ott „elfogy”.

7.1 Szenzoros vagy szenzor nélküli motor
 

Ezt mindenki döntse el maga, használtam ilyet is, olyat is, de olyan egetverő különbséget nem éreztem. A szenzoros motor valamivel „pontosabb”, finomabb, de nagyban függ a szabályzótól is.

7.2 „Boost”
 

Néhány szabályzón van olyan lehetőség, hogy amikor full gázt húzol akkor egy extra löketet ad a motornak, ettől a fordulatszám hirtelen megemelkedik. Jó működhet a hirtelen irány váltásoknál. Viszont lehet nélküle élni.

8. Szervo

Szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog. Érdemes rá egy kicsivel többet szánni, a pályán nagyon meghálálja. Nem tudom azt mondani, hogy ilyet vagy olyat vegyél. Az a lényeg, hogy gyors legyen és elbírjon valamennyi súlyt. Javaslok egy digitális szervot, lehetőleg fém fogaskerekekkel. Előtte mindenképp ellenőrizzük, hogy a vevőnk és a távirányítónk fog e vele kommunikálni. Én egy Align digitális szervot használok, imádom.

Hirtelen nagy általánosságban ennyi, ami kimaradt és folytatás, hamarosan következik!